Jak ze starego domu zrobić nowy? Metamorfoza „kostki” z lat 50., 60. i 70.

Jak ze starego domu zrobić nowy – od czego zacząć?

Polska jest krajem starych domów. Setki tysięcy tzw. „kostek” – niepozornych prostopadłościennych budynków wzniesionych w latach 50., 60. i 70. – stoi dziś jako solidny, lecz technicznie przestarzały zasób mieszkaniowy. Domy te budowano na lata: grube ściany z cegły pełnej lub bloczków gazobetonowych, masywne fundamenty, często solidne stropy – jednak bez żadnej izolacji termicznej i z instalacjami, które od dawna wymagają wymiany.

Dobra wiadomość jest taka, że jak ze starego domu zrobić nowy – to pytanie z konkretną, mierzalną odpowiedzią. Metamorfoza „kostki” jest nie tylko możliwa, lecz przy dobrym planowaniu bywa tańsza i szybsza niż wyburzenie i budowa od zera. Kluczem jest właściwa diagnoza i sekwencja prac.

Diagnoza techniczna – pierwszy i najważniejszy krok

Zanim ruszysz z jakimikolwiek pracami, potrzebujesz rzetelnej diagnozy stanu technicznego budynku. Bez niej ryzykujesz, że zaczniesz wykańczać wnętrze, nie wiedząc, że fundament jest podmyty albo że strop jest na granicy nośności.

Ekspertyzę techniczną przeprowadza inspektor budowlany z uprawnieniami lub rzeczoznawca budowlany. Koszt takiej oceny wynosi zazwyczaj 800–3 000 zł i zwraca się wielokrotnie. Zakres diagnozy powinien obejmować:

• Fundamenty – głębokość posadowienia, stan izolacji poziomej i pionowej, ewentualne pęknięcia lub nierównomierne osiadanie
• Ściany nośne – rodzaj materiału (cegła pełna, bloczki silikatowe, beton komórkowy), stan spoin, zawilgocenie, zarysowania
• Stropy – typ (drewniane, Kleina, żelbetowe monolityczne), nośność, stan belek, ewentualne ugięcia
• Dach – wiek i rodzaj pokrycia, stan więźby dachowej, ciągłość warstwy wiatroizolacyjnej i izolacji termicznej
• Instalacja elektryczna – wiek, materiał przewodów (aluminium czy miedź?), rodzaj bezpieczników i skrzynek rozdzielczych
• Hydraulika i kanalizacja – rodzaj rur (żeliwo, PVC, azbesto-cement?), drożność, widoczne wycieki lub korozja
• System ogrzewania – typ kotła, wiek i stan instalacji grzewczej, grzejniki

Na podstawie ekspertyzy dowiesz się, co można zachować, co naprawić, a co bezwarunkowo wymienić. To jedyne rzetelne wyjście do planowania metamorfozy. Jeśli planujesz też zmianę bryły (dobudówkę, nadbudówkę), sprawdź, czy wymagane jest pozwolenie na budowę – zakres formalności zależy od planowanej skali zmian i zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowo o tym, jak wygląda cały harmonogram budowlany od projektu po odbiór, piszemy w osobnym poradniku – wiele etapów jest wspólnych zarówno dla budowy, jak i dla kapitalnego remontu.

Typowe problemy domów z PRL-u i jak je naprawić

Domy z lat 50., 60. i 70. mają przewidywalne słabości techniczne. Nie wynikają one z błędów wykonawczych – wynikają z ówczesnych norm budowlanych i dostępności materiałów. Wiedząc, czego szukać, możesz szybciej i celniej zaplanować naprawy.

Fundamenty, wilgoć i izolacja – najczęstsze bolączki starych domów

Brak izolacji przeciwwilgociowej. W tamtej epoce izolację poziomą kładziono często tylko pod ścianami lub pomijano ją całkowicie. Skutek: woda kapilarna wciąga się przez fundamenty w mury, prowadząc do zawilgocenia pomieszczeń parteru, pleśni i degradacji tynku wewnętrznego. Rozwiązaniem jest iniekcja krystaliczna lub mechaniczne nacięcie z wstawieniem bariery poziomej – metody działające bez pełnego rozkopywania fundamentów.

Brak izolacji pionowej ścian fundamentowych. Ściany fundamentowe stykają się z gruntem bez żadnej ochrony, co sprzyja wnikaniu wody gruntowej i szybkiemu chłodzeniu wnętrza. Naprawa wymaga odsłonięcia ścian od zewnątrz, nałożenia mas hydroizolacyjnych (np. na bazie modyfikowanego bitumu) i ocieplenia styropianem ekstrudowanym (XPS) co najmniej do głębokości przemarzania gruntu.

Ściany bez ocieplenia. Typowa ściana z cegły pełnej grubości 38–51 cm ma współczynnik przenikania ciepła U na poziomie 1,2–1,8 W/m²K. Norma dla ścian zewnętrznych w nowych budynkach to maksymalnie 0,20 W/m²K. Różnica jest ogromna – bez ocieplenia tracisz przez ściany kilkakrotnie więcej energii niż w nowoczesnym budynku.

Strop drewniany lub strop Kleina. Drewniane stropy między kondygnacjami lub nad piwnicą mogą być w świetnym stanie lub – po kilkudziesięciu latach wystawienia na wilgoć – wymagać wzmocnienia, a niekiedy całkowitej wymiany. Strop Kleina (ceglano-żelbetowy) jest zazwyczaj solidny i nie wymaga ingerencji, ale warto go skontrolować pod kątem zarysowań i ugięcia. Przy renowacji posadzki i wylewkach właściwe proporcje betonu i mieszanki wyrównujące mają kluczowe znaczenie dla trwałości warstwy posadzkowej.

Stara instalacja elektryczna – aluminium. W latach 60. i 70. aluminium stosowano powszechnie zamiast droższej miedzi. Problem polega na tym, że aluminium „płynie” w złączach, co po latach prowadzi do iskrzenia i realnego ryzyka pożaru. Stara instalacja aluminiowa powinna być wymieniona w całości – to kwestia bezpieczeństwa, nie estetyki.

Rury azbestowo-cementowe. Zewnętrzna kanalizacja z lat 60.–70. może zawierać rury z azbestem. Ich wymiana jest koniecznością – zarówno ze względów zdrowotnych, jak i prawnych. Utylizacja materiałów zawierających azbest wymaga firmy z odpowiednimi uprawnieniami i zgłoszenia do właściwego starostwa powiatowego.

Wentylacja grawitacyjna jako jedyne rozwiązanie. Stare domy mają wyłącznie wentylację grawitacyjną (kratki nawiewne w ścianach, kanały wywiewne w łazience i kuchni). Przy uszczelnieniu budynku – nowe okna, ocieplenie – naturalna wentylacja przestaje pracować poprawnie, co grozi zagrzybnieniem. Nowoczesna rekuperacja rozwiązuje ten problem kompleksowo.

Termomodernizacja – serce metamorfozy starego domu

Termomodernizacja to największy i najważniejszy etap odnowy każdego starszego budynku. Bez niej wszystko inne – nowe tynki, świeże wnętrze, nowy dach – to tylko kosmetyka. Dobrze przeprowadzona termomodernizacja może obniżyć rachunki za ogrzewanie o 50–70% i radykalnie poprawić komfort cieplny przez cały rok. W odróżnieniu od samej zmiany elewacji, termomodernizacja wpływa bezpośrednio na klasę energetyczną budynku i jego wartość rynkową.

Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą ETICS

Najpopularniejszą metodą ocieplenia ścian w Polsce jest system ETICS (External Thermal Insulation Composite System), znany potocznie jako „styropian z tynkiem”. Polega na przyklejeniu płyt termoizolacyjnych do ściany, osadzeniu kołków montażowych, nałożeniu warstwy siatki zbrojonej w kleju i wykończeniu tynkiem elewacyjnym.

Wybór materiału izolacyjnego:

• Styropian grafitowy (EPS z grafitem) – współczynnik lambda około 0,031–0,033 W/mK, lżejszy, prostszy w montażu i bardziej ekonomiczny. Przy grubości 20 cm osiągasz U ≈ 0,15 W/m²K.
• Wełna mineralna – droższa i trudniejsza w montażu, ale paroprzepuszczalna (ważne przy starych murach z cegły pełnej) i niepalna. Zalecana przy budynkach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych.

Rekomendowana minimalna grubość ocieplenia przy remoncie starszego domu to 20–25 cm. Mniej nie opłaca się finansowo – koszt rusztowań i robocizny jest podobny niezależnie od grubości, a efekt energetyczny przy 10 cm styropianu jest wyraźnie gorszy niż przy 20 cm. Przy okazji montażu nowego tynku warto też zadbać o jego trwałość – prawidłowe proporcje tynku cementowo-wapiennego na obróbki i uszczelnienia pod warstwą zbrojoną przekładają się na wieloletnie bezawaryjne użytkowanie elewacji.

Okna i drzwi zewnętrzne. Stare okna skrzynkowe lub plastikowe z lat 90. o dwóch szybach mają Uw w granicach 2,0–2,8 W/m²K. Nowe okna trzyszybowe osiągają Uw ≤ 0,9 W/m²K, a modele o niskim transferze ciepła – poniżej 0,7 W/m²K. Wymiana okien, przy prawidłowym montażu termicznym ramy, to kolejne 15–20% oszczędności na ogrzewaniu. Kluczowy szczegół: okno powinno być osadzone w warstwie ocieplenia (nie w otworze), z izolacją termiczną na nadprożu i parapecie.

Dach i poddasze. Dach i strop nad ostatnią kondygnacją odpowiadają za 25–30% strat ciepła w typowym domu jednorodzinnym. W budynkach z PRL-u poddasze ocieplano zazwyczaj cienką warstwą wełny (4–8 cm) lub nie było ono ocieplone w ogóle. Dziś standard to minimum 25–30 cm wełny mineralnej lub odpowiednik w PIR-ze. Jeśli pokrycie dachowe jest wyeksploatowane, remont dachu to doskonały moment na kompleksowe ocieplenie połaci i stropodachu.

Nowa bryła i elewacja – jak zmienić wygląd „kostki”

Sama termomodernizacja już zmieni wygląd budynku – nowy tynk fakturowy w innym kolorze robi dużą różnicę wizualną. Jeśli jednak zależy Ci na prawdziwej przemianie bryły, możesz sięgnąć po głębsze zmiany. „Kostka” z PRL-u ma charakterystyczną sylwetkę: prosty prostopadłościan, płaski lub dwuspadowy dach z niskim kątem nachylenia, małe okna, brak podcieni i ozdobnych detali. To wyzwanie, które doświadczeni architekci potrafią przekuć w atrakcyjny projekt.

Dobudówka, nadbudówka i zmiana dachu – jak całkowicie zmienić sylwetkę domu

Zmiana kąta nachylenia dachu lub zamiana na dach mansardowy to jeden z najskuteczniejszych zabiegów architektonicznych. Nadbudówka z dachem mansardowym lub zmiana z płaskiego na spadzisty dodaje użytkowe poddasze i całkowicie odmienia proporcje budynku. Wymaga projektu budowlanego i pozwolenia na budowę – konieczne jest też wzmocnienie ścian nośnych i fundamentów pod dodatkowe obciążenie dachu.

Dobudówka – rozbudowa budynku w planie – to kolejna popularna opcja wśród właścicieli starych domów. Nowa część może pomieścić dodatkową sypialnię, gabinet, powiększoną kuchnię lub garaż zintegrowany z bryłą. Formalności, koszty i przykłady realizacji opisaliśmy szczegółowo w artykule o dobudówce i rozbudowie domu.

Nowa elewacja bez zmian konstrukcyjnych – gdy budżet jest ograniczony lub zmiany bryłowe są nieopłacalne, sama zmiana okładziny elewacyjnej robi ogromną różnicę wizualną. Dostępne opcje:

• Tynk mineralny lub silikonowy w nowym kolorze – najtańsza i najpopularniejsza opcja, trwała i łatwa w utrzymaniu
• Siding elewacyjny (winylowy, aluminiowy, stalowy) – szybki montaż, duży wybór wzorów imitujących drewno lub beton
• Płytki klinkierowe lub cegła dekoracyjna – efekt premium, bardzo wysoka trwałość, cena wyższa niż tynk
• Panele HPL lub kompozyt elewacyjny – nowoczesne wykończenie, odporne na warunki atmosferyczne, ceny najwyższe w tej grupie

Powiększenie okien i przeszklenia. Wymiana małych okien na duże lub zastąpienie fragmentu ściany przeszkloną ścianą tarasową całkowicie odmienia charakter fasady. Pamiętaj: poszerzenie otworu okiennego w ścianie nośnej wymaga belki nadprożowej i zgłoszenia robót budowlanych – ta zmiana jest technicznie prosta, ale formalnie uregulowana.

Instalacje, media i wnętrze – co zmienić w środku

Zewnętrzna powłoka to tylko połowa metamorfozy. W starym domu z PRL-u wnętrze technicznie jest zazwyczaj równie wyeksploatowane: kilkudziesięcioletnia instalacja elektryczna, rury ze stali lub żeliwa, piec węglowy, brak wentylacji mechanicznej. Przy kompleksowym remoncie prace instalacyjne należy zaplanować przed wykończeniem wnętrz – „brudne” roboty najpierw, wykończenie na końcu.

Elektryka, hydraulika i ogrzewanie – kolejność i koszty

Instalacja elektryczna. Jeśli dom ma przewody aluminiowe lub instalację wykonaną przed 1990 r., wymiana jest niemal pewna. Nowa instalacja powinna spełniać aktualne normy: przewód miedziany 3-żyłowy (L+N+PE), oddzielne obwody dla kuchni, łazienki i pokoi, wyłączniki różnicowoprądowe oraz bezpieczniki automatyczne. Przy okazji generalnego remontu warto zaplanować też podwójne gniazdka, obwody do ładowania samochodu elektrycznego i przygotowanie pod instalację fotowoltaiczną.

Hydraulika i kanalizacja. Stare rury stalowe lub żeliwne wymień na PEX lub polipropylen (PP). Instalacja wody zimnej i ciepłej w systemie rozdzielaczowym (od rozdzielacza do każdego punktu oddzielną gałęzią) umożliwia odcięcie jednego punktu bez wyłączania całości. Syfony, podejścia i piony kanalizacyjne wymień na nowe PVC.

System ogrzewania. Decyzja strategiczna, której skutki finansowe odczuwasz przez 20–30 lat. Dostępne opcje:

• Pompa ciepła powietrze-woda – koszt 30 000–60 000 zł brutto (z dofinansowaniem z Czystego Powietrza może być znacznie niższy), zerowa emisja lokalna, najniższe koszty eksploatacji przy dobrze ocieplonym budynku. Warunek: budynek musi przejść termomodernizację.
• Kondensacyjny kocioł gazowy – niski koszt inwestycji (8 000–15 000 zł), wysoka sprawność, prosta obsługa. Uzależnia od dostępności i cen gazu.
• Ogrzewanie podłogowe – przy remoncie kapitalnym warto rozważyć jako uzupełnienie lub podstawowe źródło ciepła. Wymaga podniesienia posadzki o 8–12 cm i odpowiednich wylewek.

Rekuperacja (wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła). Po uszczelnieniu budynku – nowe okna, ocieplenie ścian – naturalna wentylacja grawitacyjna przestaje wystarczać. Rekuperator wymienia powietrze w budynku, odzyskując 80–90% ciepła z usuwanego powietrza. Koszt instalacji: 15 000–35 000 zł. Inwestycja, która zwraca się w ciągu kilku lat w formie niższych rachunków za ogrzewanie.

Kompletne wykończenie domu pod klucz – etapy i kosztorys – opisaliśmy szczegółowo w osobnym artykule, gdzie znajdziesz też zestawienie materiałów wykończeniowych na poszczególne pomieszczenia.

Kosztorys metamorfozy domu z lat 50., 60. i 70.

Koszty są jedną z pierwszych kwestii, jakich właściciel starego domu chce być pewien. Odpowiedź zależy od wielu zmiennych: metrażu, aktualnego stanu technicznego, wybranego zakresu prac i standardu materiałów. Poniższe widełki dotyczą domu o powierzchni 100–150 m² i są orientacyjne dla roku 2025/2026 – w Krakowie i okolicach (Wieliczka, Szczygłice, Małopolska) ceny robocizny są zbliżone do krajowej średniej lub nieco wyższe.

Ile kosztuje jak ze starego domu zrobić nowy – orientacyjne widełki 2025/2026

Szczegółowy kosztorys remontu domu – z darmowym wzorem Excel do pobrania – możesz uzupełnić danymi z Twojego projektu i wyliczyć budżet dla konkretnych etapów.

Warto wiedzieć, że część kosztów może zostać pokryta z publicznych programów wsparcia:

• Program Czyste Powietrze – dofinansowanie do wymiany ogrzewania (kocioł węglowy → pompa ciepła lub kondensacyjny gazowy) i termomodernizacji (ocieplenie ścian, okna, drzwi). Maksymalne dofinansowanie w 2025 r.: 66 000–135 000 zł, zależnie od dochodu wnioskodawcy.
• Kredyt termomodernizacyjny z premią BGK – premia stanowi umorzenie części kredytu po udokumentowanym zakończeniu inwestycji. Można łączyć z Czystym Powietrzem.
• Ulga termomodernizacyjna – odliczenie od podatku dochodowego do 53 000 zł wydatków na termomodernizację własnego domu jednorodzinnego.

Plan działania: jak ze starego domu zrobić nowy krok po kroku

Właściwa sekwencja prac decyduje o tym, czy remont przebiega sprawnie i mieści się w budżecie. Błędy kolejności (np. malowanie ścian przed wymianą instalacji) kosztują wielokrotnie więcej niż samo przestrzeganie harmonogramu. Oto plan, który stosują doświadczeni kierownicy budów przy kompleksowej modernizacji „kostki”:

1. Ekspertyza techniczna budynku – rzeczoznawca lub inspektor budowlany ocenia stan fundamentów, stropów, dachu i instalacji. Koszt: 800–3 000 zł. Wynik ekspertyzy jest podstawą do kosztorysu i projektu.
2. Projekt budowlany (jeśli wymagany) – konieczny przy zmianach bryły, nadbudówce, dobudówce lub głębokiej zmianie instalacji. Koszt: 3 000–15 000 zł. Przy wyborze projektanta warto sprawdzić kilka ofert – poradnik wyboru projektu domu zawiera konkretne kryteria oceny.
3. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót – czas oczekiwania: 30–65 dni. Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku wyższego niż 12 m lub w pasie 3 m od granicy działki wymaga zgłoszenia. Zmiana bryły i nadbudówka – pełnego pozwolenia.
4. Zabezpieczenie finansowania – wniosek do programu Czyste Powietrze, kredyt termomodernizacyjny lub środki własne. Wnioski do BGK i WFOŚiGW warto złożyć przed rozpoczęciem prac.
5. Naprawa fundamentów i hydroizolacja – wykopy, izolacja pionowa ścian fundamentowych, ewentualny drenaż opaskowy, ocieplenie XPS-em, zasypanie i zagęszczenie gruntu.
6. Remont lub wymiana dachu – prace dekarskie realizuj przed ociepleniem ścian zewnętrznych, bo rusztowania i prace na dachu mogą uszkodzić gotową elewację. Przy okazji: kompleksowe ocieplenie stropodachu lub połaci.
7. Ocieplenie ścian zewnętrznych – metodą ETICS (od zewnątrz) lub od wewnątrz, gdy elewacja jest chroniona (zabytek, brak możliwości prac zewnętrznych). Pamiętaj o mostkach liniowych: nadproża, wieńce, balkony.
8. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych – montaż w warstwie ocieplenia z termiczną izolacją ramy okiennej, ciepły parapet zewnętrzny, uszczelnienie od środka folią paroizolacyjną.
9. Instalacje wewnętrzne – elektryka, hydraulika, kanalizacja, system grzewczy, rekuperacja. Wszelkie prace „brudne” (kucie bruzd, przebicia) zawsze przed wykończeniem wnętrz.
10. Elewacja i obróbki blacharskie – tynk elewacyjny lub okładzina zewnętrzna, rynny i rury spustowe, obróbki parapetów i okapów.
11. Wykończenie wnętrz – wylewki samopoziomujące, posadzki, ściany, sufity, zabudowa łazienek i kuchni, malowanie. W starej „kostce” ściany często wymagają wyrównania tynkiem lub płytami GK przed malowaniem.
12. Zagospodarowanie terenu – podjazd, chodniki, ogrodzenie, zieleń. Ostatni etap, ale warto zaplanować go od początku, żeby przewidzieć dojazd dla pojazdów ciężarowych i składowanie materiałów.

Podsumowanie – jak ze starego domu zrobić nowy z Mobilny Market

Metamorfoza „kostki” z lat 50., 60. i 70. to projekt wykonalny i finansowo uzasadniony. Stary dom często kryje solidne fundamenty i grube mury, których nowe budynki prefabrykowane po prostu nie mają. Zamiast wyburzać, możesz zainwestować w termomodernizację, nowoczesne instalacje, nową elewację i wykończone wnętrze – i wyjść z domu, który wygląda i działa jak nowy, za ułamek kosztu budowy od podstaw.

Najważniejsze zasady, które warto zapamiętać:

• Zaczynaj od ekspertyzy technicznej – bez niej nie wiesz, w co właściwie inwestujesz.
• Termomodernizacja to fundament każdej metamorfozy – bez niej każda złotówka w ogrzewanie to pieniądze tracone przez ścianę dosłownie.
• Pilnuj właściwej kolejności prac – błędy w sekwencji kosztują podwójnie w czasie i pieniądzach.
• Korzystaj z dostępnych dofinansowań – Czyste Powietrze i kredyt termomodernizacyjny realnie obniżają koszt projektu o kilkadziesiąt tysięcy złotych.
• Nie wszystko musisz robić naraz – etapowe podejście pozwala rozłożyć koszty na kilka sezonów.

W Mobilny Market – składach budowlanych w Wieliczce i Szczygłicach koło Krakowa – znajdziesz kompletny asortyment materiałów potrzebnych do każdego etapu remontu: styropian i wełnę mineralną do ocieplenia, tynki elewacyjne i fasadowe, wyroby betonowe, materiały izolacyjne i hydroizolacyjne, materiały wykończeniowe do wnętrz i wiele innych. Nasi doradcy pomagają dobrać produkt do konkretnego projektu i warunków budowlanych – nie tylko sprzedajemy materiał, ale pomagamy wybrać właściwy.

Sprawdź ofertę Mobilny Market

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy stary dom z lat 60. warto remontować, czy lepiej wyburzyć i zbudować nowy?

W zdecydowanej większości przypadków remont jest bardziej opłacalny. Budowa nowego domu 100–150 m² kosztuje w 2025 r. zazwyczaj 600 000–900 000 zł. Kompleksowa modernizacja starego domu tej samej wielkości zamknie się w 200 000–500 000 zł. Stare mury z cegły pełnej są często solidniejsze niż współczesna prefabrykacja. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ekspertyza wykaże poważne uszkodzenie fundamentów lub stropów – wówczas rachunek ekonomiczny wychodzi inaczej.

Czy termomodernizacja starego domu wymaga pozwolenia na budowę?

Sam montaż ocieplenia ścian zewnętrznych metodą ETICS zazwyczaj wymaga tylko zgłoszenia robót budowlanych, a nie pełnego pozwolenia. Wyjątki: budynek wpisany do rejestru lub gminnej ewidencji zabytków, ocieplenie w pasie 3 m od granicy działki przy budynku wyższym niż 12 m, lub zmiany wpływające na parametry użytkowe i techniczne budynku. W razie wątpliwości sprawdź w miejscowym wydziale architektury.

Ile czasu trwa kompleksowy remont „kostki” z lat 50–70?

Przy pełnym zakresie prac (termomodernizacja + instalacje + wykończenie wnętrz) realny czas realizacji to 12–24 miesiące. Prace zewnętrzne (ocieplenie elewacji, remont dachu) prowadzi się w sezonie budowlanym (kwiecień–październik). Instalacje i wykończenie wnętrz można realizować przez cały rok. Etapowe podejście pozwala skrócić każdy sezon prac przy zachowaniu jakości.

Jakie dofinansowania są dostępne na remont starego domu w 2025 roku?

Najważniejszy program to Czyste Powietrze – dofinansowanie do wymiany ogrzewania i termomodernizacji. Maksymalne dofinansowanie: 66 000–135 000 zł w zależności od poziomu dochodu wnioskodawcy. Drugi instrument to kredyt termomodernizacyjny z premią BGK – premia BGK umarza część kredytu po zakończeniu inwestycji. Oba programy można łączyć. Dodatkowa ulga termomodernizacyjna umożliwia odliczenie od podatku do 53 000 zł wydatków na termomodernizację własnego domu.

Czy podczas remontu kapitalnego można mieszkać w remontowanym domu?

Technicznie tak, ale jest to bardzo uciążliwe – szczególnie podczas prac instalacyjnych (brak prądu lub wody przez kilka dni) i wyburzeniowych (kurz, hałas, brak ogrzewania). Wiele rodzin decyduje się na wynajem mieszkania na czas remontu i wlicza ten koszt w budżet projektu. Praktycznym kompromisem jest przeprowadzka do jednej, sprawnej części domu i remontowanie pomieszczeń kolejno.